Quali sono gli stereotipi più comuni per un uomo? Forse, quelli legati alla mascolinità che influenzano enormemente il guardaroba e impongono inevitabilmente delle limitazioni. Donatella Versace per la primavera-estate 2019 suggerisce, al contrario, di riappropriarsi del proprio diritto di scegliere, della libertà di accostare i pezzi, anche a contrasto, nonché di emanciparsi dal timore delle critiche altrui. Come si legge nel comunicato stampa, “sono uomini a cui non interessano le regole ed è proprio per questo che li amo, perché prendono posizione, hanno una propria opinione”, afferma la stilista. Non sorprenderà, quindi, di vedere susseguirsi sulla passerella trasparente, insieme a una piccola capsule per la donna (non la resort!), che interrompe un po’ l’armonia delle proposte maschili, giacche gessate da indossare su t-shirt logate e jeans larghi, camicie accostate al corpo, di pizzo trasparente o con le ruches, da portare aperte su pantaloni dal taglio classico, blouson e bermuda di pitone stampato, gilet con ricami di cristalli e completi sartoriali che alternano colori acidi a bianco candido. Le grafiche floreali, riprese dall’archivio, non sono l’unica concessione alla femminilità. Nonostante il prêt-à-porter valga il 54% del fatturato, non possono passare inosservate le Chain Reaction, piccole borse rigide a bauletto della collezione femminile, che i modelli portano a tracolla. Qualcuno sarà disposto comunque a indossarle? Chissà! Soprattutto, in un momento, come quello attuale, dove i confini risultano sfumati e le nuove generazioni tendono a osare maggiormente, sperimentando soluzioni inedite, talvolta, incuranti del risultato. Come avviene con questa prova in cui l’estetica di Gianni Versace, al contrario delle precedenti, non risulta sempre rappresentata al meglio. Nel racconto, infatti, tende a confondersi troppo con la tendenza imperante quando, invece, non bisognerebbe dimenticare che il rinnovato successo della griffe della Medusa, le cui vendite negli ultimi 12 mesi sono cresciute del 18% rispetto all’anno precedente, sono dovute, in gran parte, alla riscoperta di quell’eredità. Del resto, non è importante che la moda sia per tutti, ma che ognuno possa ritrovare in essa un’emozione.

La moda è morta? Probabilmente, quella che doveva rinnovarsi ogni stagione (Memento Mori?), che attribuiva i ruoli e definiva le occasioni o che allineava il consumatore attraverso il gioco sleale delle tendenze. Alessandro Michele sradica impietosamente ogni certezza rimasta nella cruise 2019 di Gucci che ha sfilato nello scenario gotico della necropoli romana di Alyscamps, i Campi Elisi di Arles, menzionati nel canto nono dell’Inferno ne La Divina Commedia e diventati, poi, una Promenade e un museo a cielo aperto: tutto è annullato, il tempo, il dettaglio e il sesso, è confuso, la vita e la morte, il vero e il falso, il giusto e lo sbagliato. Tutto sfugge a qualunque possibilità di catalogazione in un’orgia di libertà che disorienta moltiplicandosi negli specchi, sfumando nelle nuvole di fumo dei candelabri di ferro pieni di ceri e bruciando nelle fiamme a margine della passerella che cancellano l’omologazione, ma non la memoria. Ogni esigenza di un’affermazione identitaria lascia spazio alla creazione di un pluralismo che accosta vedove vittoriane che vanno al cimitero e adolescenti rock’n’roll che citano Billy Idol, sovrappone, in un dualismo Francia-Italia, fantasie tappezzeria di Antoinette Poisson o disegni ripresi dalle porcellane di Richard Ginori a scritte in latino o versi di Dante Alighieri, stratifica vestaglie da camera a quadri che rimandano all’eleganza dell’aristocrazia British o tailleur bordati di gros-grain con jeans animalier o pantaloni in vinile accessoriati con superflue fibbie metalliche, unisce sacro e profano nelle cattolicissime croci gioiello e cappe da sacerdotesse insieme a grandi occhiali bicolori che potrebbero essere indossati da Elton John (guest star per l’occasione) e corsetti da zombie che riproducono gabbie toraciche. Abiti da sera sembrano costumi di scena, convivono con sneakers usate dall’animo street e borse a palla in pelle borchiate che diventano armi offensive e anticipano la sposa fantasma del finale. Come spiegare questa funambolica collezione che, secondo i detrattori, non proporrebbe esteticamente nulla di nuovo? O il successo nelle vendite? Attraverso la capacità da parte dello stilista di formulare un racconto d’immagini (il veicolo post-moderno più efficace) dal fascino contagioso che non hanno bisogno di giustificazioni in cui l’oggetto del desiderio, attraverso una consapevole operazione di appropriazione culturale, è in grado di decontestualizzarsi e contaminarsi in un mondo sempre più trasversale. Una riflessione sul fatto che il valore non risiede più nella novità, ma nello sviluppo di ciò che diventa iconico: come lo Chateau Marmont di Hollywood. Quando l’immaginario supera la fantasia.

Cosa rappresenta Parigi? Un equilibrio magico di opposti dal grande potere attrattivo, soprattutto per la fantasia. Diventa difficile, perciò, se si esce dall’immaginario comune, dare una definizione che non comprenda solamente l’impressione che si affaccia nella mente di chi la abita o, semplicemente, di chi la visita, ma anche la complessità narrativa che la caratterizza. Con le sue molteplici sfaccettature distanti, talvolta, come il giorno e la notte, in pochi hanno saputo raccontare la città in modo sublime: tra essi, Yves Saint Laurent che di giorno creava la sua mitologia e di notte viveva la sua trasgressione. Adesso, Anthony Vaccarello, con la sfilata autunno-inverno 2018-2019 di Saint Laurent, marchio privato del nome del fondatore dal precedente direttore creativo Hedi Slimane, cerca di far rivivere l’universo del grande couturier con una collezione che nella sua fedeltà all’archivio trova il suo limite. Pur provando a mixare diversi elementi, il risultato è tanto coerente quanto didascalico. Un total black d’ispirazione anni ’80 è l’elemento unificatore della prima parte che tratteggia una femminilità audace e misteriosa fatta di giacche maschili dalle spalle squadrate, profilate in raso o in passamaneria, con chiusure ad alamari abbinate a bluse nude look dallo scollo profondo e microshorts in pelle che scoprono stivaletti a punta in suède, accessoriati o meno di zeppa, con fibbia d’argento e tacco alto. Nascosta in cappelli a tesa larga o foulard borchiati affronta, impavida, l’oscurità, come quella della passerella di fronte alla Tour Eiffel, da sola o accompagnata da un uomo (a dire il vero, rimane un po’ nell’ombra!) speculare che richiama, secondo una visione unisex, la donna con blouson principe di Galles illuminato di cristalli, completi in velluto panné, camicie ricamate e jeans aderenti. Sul finale, dopo una serie di abiti ancora neri architettonicamente costruiti in tessuto o in pelliccia, irrompe il colore su minidress (troppo simili uno con l’altro) dalle fantasie floreali movimentati da drappeggi e luccicanti di paillette. Piacerà? È probabile se le vendite della griffe francese di proprietà di Kering si sono attestate nel fiscal year a 1,5 miliardi (+23%). La memoria è un osservatorio privilegiato per la moda? Magari, non c’è niente come il tempo in grado di regalarle una dimensione di normalità.

L’aspettativa cambia la prospettiva? Anche nella moda? Sembrerebbe di sì, se si parte già dall’invito alla sfilata co-ed Gucci Cyborg il cui countdown solleticava la fantasia, impennatasi, poi, maggiormente di fronte all’inquietante sala operatoria, ricreata cinematograficamente (e un po’ nozionisticamente!) al Gucci Hub di via Mecenate, attorno alla quale sono state sistemate asettiche sedute tipiche delle sale d’aspetto delle strutture ospedaliere. Un perfetto contrasto rispetto alle proposte per l’autunno-inverno 2018-2019 che, con poche differenze dalle collezioni precedenti, arricchiscono le stratificazioni delle uscite in passerella, sempre meno intervallate tra loro quasi a creare un’allucinazione, che privilegiano il decorativismo al design. La narrazione concettuale, in modo più coerente del solito, richiama questa volta il Manifesto Cyborg scritto da D.J. Haraway nel 1984 che ha permesso ad Alessandro Michele d’immaginare un ibrido, una creatura in un mondo post-genere, che supera ancora di più il dualismo maschile e femminile di una generazione in divenire (presumibilmente, quella dei millennials) disposta a indossare un linguaggio, libero e consapevole, che viviseziona chirurgicamente il tempo e diventa desiderabile. Nonostante si fondi su articolazioni spericolate, riesce a rendere credibili gli equilibrismi precari che disegna: la spersonalizzazione del volto, per esempio, spesso coperto da passamontagna, che si alternano ai cappellini con il logo della squadra di baseball New York Yankees, apre una pluralità di possibilità, talvolta embrionali come le fodere che ricoprono gli abiti, possibili o meno, in grado di dar voce alla volontà di emancipazione contemporanea, di essere ciò che si vuole. La differenza diventa unicità e il cambiamento trasformazione quando la it bag è sostituita (dettaglio interessante!) da una testa mozzata realizzata da Makinarium, la fabbrica che si occupa di effetti speciali per Cinecittà, da un cucciolo di drago preistorico, o ancora da un serpente, uno degli emblemi di Gucci. Alla ricerca di modelli identitari nuovi non rappresentati attraverso il guardaroba annullato nel suo significato (tratto che si ritrova, curiosamente, anche nell’estetica di Demna Gvasalia). Paradossalmente, lasciando da parte il prodotto (che diventa un successo nella sua traduzione commerciale) lo stilista riesce ad avvicinarsi al consumatore che ha premiato il marchio del Gruppo Kering nel fiscal year con un incremento dei ricavi che hanno raggiunto i 6,2 miliardi di euro (+41,9%).

Foto/photos: Yannis Vlamos / Indigital.tv

La moda può accompagnarsi all’impegno civile? In un mondo come quello attuale, dominato dalla mancanza di certezze, la necessità di appartenenza sta diventando un tema fondamentale. Quale altro campo, allora, che propone un cambiamento o, almeno, un aggiornamento a ogni stagione, può essere più adatto a dimostrare empatia nei confronti dei processi di trasformazione che attraversano la società? Si spera sempre, talvolta sfiorando l’utopia, che l’obiettivo sia quello del miglioramento. Christopher Bailey ha deciso di chiamare “Time” la sua ultima collezione see now-buy now per Burberry, un titolo che dovrebbe riassumere i suoi 17 anni alla guida della maison britannica. È inevitabile allora che il tempo, quando si chiude un’era, unisca passato, presente e futuro. Il passato celebrato nel heritage, ben rappresentato dal classico check, onnipresente su trench, felpe, camicie, scarpe, sciarpe e cappelli, inconfondibile rappresentazione in un momento in cui il logo è certezza ed equilibrio, ma anche quello autobiografico, se si pensa che la sfilata è iniziata, non casualmente, con “Smalltown Boy” del gruppo Bronski Beat. Altrettanto poco scontata, ma probabilmente molto calcolata, la scelta di riproporre successi anni Ottanta invece che il glamour disinvolto che ha caratterizzato i primi anni del designer, dei quali non si possono che avere ricordi piacevoli. Il presente che rivendica un ruolo trainante nell’intercettazione di un gusto, sempre più democratico (Bailey, in questo senso, ha anticipato Michele e Gvasalia, oggi così osannati), in grado di avere sufficiente carattere da attrarre il consumatore. Il futuro, infine, con il suo tentativo di riuscire ad anticipare la percezione e tradurla in nuovi significati che possano risultare autentici e non solo un bombardamento commerciale. Tutti pensano a inseguire i millennials, ma cosa si può fare realmente per sostenere i giovani o, se non altro, cercare di capirli? L’arcobaleno della comunità LGBTQ+, quindi, si unisce, con esuberanza simbolica, al motivo icona di Burberry e ribadisce il suo impegno a promuovere la diversità effettuando donazioni a favore di tre organizzazioni benefiche (Albert Kennedy Trust, Trevor Project e ILGA). Un messaggio certamente positivo se la moda, oltre ad aprire i portafogli, riuscisse ad aprire anche le menti. Anche questa è evoluzione, la più importante.

Foto/photos: Yannis Vlamos / Indigital.tv