Bad romance? No, Anatomy of romance! Miuccia Prada che, raramente, dà un titolo al proprio fashion show ha scelto questo per l’autunno-inverno 2019-2020, per il quale, andando controcorrente rispetto alla necessità spasmodica di novità, riutilizza la passerella a spuntoni in morbida schiuma, illuminata da 120 lampadine a incandescenza, già vista per il menswear che ha sfilato a gennaio all’interno del Deposito della Fondazione Prada, dove sono state anticipate alcune proposte della pre-fall 2019. E riprende il dialogo nel punto in cui lo aveva lasciato, quello che non può non considerare le inquietudini del momento e non scardinare, come sempre, gli stereotipi che, invece di ridursi, aumentano. Una controversa critica socioculturale che ha come spunto di partenza il romanticismo, mai edulcorato, in bilico tra pericolo e timore che, però, d’altra parte, non dimentica il bisogno di protezione e tenerezza. Allora, si contendono la scena tailleur pantaloni stretti in vita a creare un drappeggio attraverso dei moschettoni, gli stessi che fissano e conferiscono volume alle doppie gonne sugli abiti bustier arricchiti di fiori applicati per dare effetti tridimensionali e camicie con stampe dei coniugi Frankenstein che s’indossano su maglie con cuori in lana da appuntare come una spilla. L’animo bellicoso (offensivo o difensivo, nei confronti di frammenti di vita violenti del presente che fanno paura) di cappotti e giacche militari in panno (il romanticismo della guerra!) o di giubbotti di nylon multitasca, foderati di montone, con le maniche che si aprono sulle braccia grazie a zip strategiche si stempera con superflue mantelle in pizzo, materiale usato anche per gonne a tubo o per accessoriare gli abiti trasparenti. Dualismo che si ritrova anche nell’accostare scarpe e anfibi pesanti con platform in gomma e tomaia dai colori acidi a sandali leggeri con il tacco alto illuminati di cristalli e borse rigorose con dettagli in pelouche colorati. Bene o male? Bello o brutto? Forza o debolezza? Positività o negatività? Chi vince? Il messaggio della stilista, alla fine, è un invito risoluto e risolutivo all’unità se, del resto, in tutti convivono aspetti, spesso, conflittuali tra loro. Come? Con la speranza rivoluzionaria che dall’armonizzazione dei contrasti possa davvero nascere qualcosa di nuovo. E, magari, migliore.

Quale sarà il futuro di Fendi? La collezione per l’autunno-inverno 2019-2020, la sua ultima creata per la maison romana, rende omaggio a Karl Lagerfeld, recentemente scomparso a 85 anni (forse!), al suo stile e al suo legame con Fendi durato 54 anni di cui, insieme alla famiglia fondatrice, ha plasmato la storia e l’evoluzione stilistica. A partire dal logo Karligraphy, ideato nel 1981, presente ovunque, intarsiato sulle pellicce, sui dolcevita, su calze e calzini. Ma anche i grandi fiocchi, che amava tanto il couturier tedesco, si ritrovano in foulard annodati al collo su camicie abbottonate fino ai colletti appuntiti o sul retro di cappotti sartoriali dalla silhouette a pagoda, percorsi da zip che li rendono trasformisti, o sugli abiti in tulle anni ’40. Giochi di effetti trompe-l’œil, di sovrapposizioni o di trasparenze che creano geometrie a diamante coinvolgono, rispettivamente, giacche e pantaloni maschili, camicioni in pelle tagliata al laser o completi a rete e gonne plissettate o a portafoglio con pieghe a cannoncino da portare su alti stivali a punta di vernice, neoprene e maglia. Non mancano gli accessori tra i quali spiccano la Baguette che, dopo essere stata inserita nell’ultima sfilata maschile, è diventata oggetto di un’operazione di rilancio e viene proposta, anch’essa, in vernice da portare come un marsupio o protettivamente ingabbiata, la Metal Frame Tote in pelle di vitello lucida o con strisce, la Pequin in montone che si piega e diventa una clutch e la Peekaboo che riprende le tecniche d’intaglio dei capi. Sul finale, le emozioni si rincorrono di fronte a un video in cui Loic Prigent chiede a Lagerfeld di disegnare se stesso quando arrivò nella capitale italiana a lavorare per la griffe, all’epoca, capitanata dal quintetto di sorelle (Anna è la madre di Silvia Venturini Fendi) e, adesso, nell’orbita di LVMH. E ora? Chi raccoglierà l’eredità creativa? Se per Chanel è già stata ufficializzata la promozione di Virginie Viard, in questo caso, nessuna decisione è stata ancora presa. Sicuramente, Silvia Venturini Fendi, alla guida di tutte le linee, sarebbe la scelta più naturale.

La bellezza può uccidere? Probabilmente, è il pensiero di Alessandro Dell’Acqua che, per l’autunno-inverno 2019-2020 di N°21, cerca e trova l’ispirazione riguardando, dopo molti anni, Dressed to Kill, il film di Brian De Palma del 1980. E immagina una femme fatale forte e decisa, ai limiti della pericolosità, in una combinazione perfetta di quell’eleganza e sensualità che sono diventate le cifre stilistiche imprescindibili della sua estetica. Nel suo Garage 21 di via Archimede, quindi, in un’atmosfera glamour e misteriosa, le sue proposte si caricano di un tasso di erotismo ancora più forte del solito in una successione di cappotti sartoriali in tessuto maschile con i bottoni a scomparsa da portare scesi sulle spalle per scoprire piccoli top in maglia e gonne in faille pressato, di abiti in duchesse e chiffon formati da parti diverse, unite da una zip che si riempiono di fiocchi o lasciano emergere guaine di latex, ma anche di sovrapposizioni di trench tagliati a vivo in lunghezze diverse con interni spalmati d’oro sopra culotte sensuali o sottovesti a rete illuminate di cristalli e di montoni rovesciati a pelo lungo e tinti in rosso sangue che rappresenta l’accento cromatico della collezione. Come il colpo di scena di un thriller pieno di suspence. E se, in questo caso, lo stilista napoletano ha deciso di abbandonare il territorio rassicurante della femminilità sussurrata che caratterizza il suo womenswear in favore di un’ambigua sperimentazione che potesse consentirgli una maggiore ricerca di nuove soluzioni creative, il risultato, seppur talvolta spiazzante, rimane indubitabilmente coerente con quel dna che, ormai, rappresenta il vero valore aggiunto di un marchio. Quella riconoscibilità senza la quale non sarebbe possibile alcuna identificazione. E se la seduzione, nella società contemporanea sembra diventata qualcosa di scontato, queste proposte attireranno, certamente, quelle donne che vestendosi hanno, tuttavia, ancora il desiderio di essere svestite. Dopotutto, non c’è niente di più intrigante della fantasia.