Globalità o individualità? Sono i due opposti che gravitano nella moda contemporanea che cerca di dare risposte, per trovare una propria legittimazione: se, rispettivamente, la prima, in un presente piuttosto insoddisfacente, si nutre di messaggi che vengono veicolati in modo, spesso, troppo veloce e poco chiaro, quando non intenzionalmente ingannevole, rivolgendosi a platee, idealmente, sempre più vaste, la seconda spinge, al contrario, il singolo a emergere. O, almeno, a reagire. In questo, nessuno come Miuccia Prada è in grado di scardinare certezze insinuando il dubbio, favorendo la riflessione fino ad arrivare, se possibile, alla formulazione di un pensiero. E lo fa anche per l’autunno-inverno 2019-2020 dove sceglie di parlare dell’umanità ponendo, però, la propria attenzione sulle debolezze. Sull’uomo che vuole confrontarsi con la propria sensibilità che è, allo stesso tempo, insicurezza e bisogno di protezione. Come sempre, filtra, quindi, su una passerella a spuntoni in morbida schiuma, illuminata da 120 lampadine a incandescenza all’interno del Deposito della Fondazione Prada, la severità di cappotti e completi dai tagli sartoriali con le esplosioni cromatiche di camicie stampate dell’artista Jeanne Detallante o luminose quando sono impreziosite da incrostazioni di cristalli da indossare, secondo un ordine sovvertito, sopra i maglioni che, poi, spiccano sopra alle giacche nel caso presentino spalline colorate di marabù a contrasto che accessoria pure i cappelli antifreddo. L’anima difensiva fa la sua comparsa nei giubbotti di nylon multitasca, quasi militari, foderati di montone da infilare nei pantaloni tecnici e portare a pelle, come per mostrare l’esigenza di mettersi a nudo, nelle cinture portate doppie, nelle scarpe con platform in gomma e tomaia in vernice, talvolta, in colori acidi o borchiata e negli zaini pieni di catene e charm, come quelli delle collane, leggibili metaforicamente come la stretta delle convenzioni che hanno sempre connotato il menswear e dalle quali, ancora, non ci si è riusciti totalmente a liberare. Ma, come in ogni forma di dualismo, non tarda ad arrivare l’urgente richiesta di tenerezza e amore, rappresentata attraverso un cuore in lana da appuntare con una spilla. Lo stesso da riservare alla collezione, più leggera e meno pretenziosa del solito, che, con la sua autorevolezza, risulterà facilmente attraente nella sua autenticità. Perché non c’è più la necessità di avere qualcosa di nuovo nel guardaroba. Ma, come ha più volte sottolineato la stilista, di vestirsi di consapevolezza.

Quale sarà adesso il futuro di Versace? Quanti si sono posti questo interrogativo dopo l’acquisizione per 1,83 miliardi di euro della maison Gianni Versace da parte di Michael Kors Holdings, diventata dal 2 gennaio Capri Holding Limited, nella quale la famiglia Versace ha deciso di reinvestire 150 milioni di euro per rilevare quasi 2,4 milioni di azioni ordinarie? La prima anticipazione si è avuta con la pre-fall 2019, andata in scena lo scorso dicembre a New York, segnata da un ritorno a sfilate iconiche come quella per la primavera-estate 1994, disegnata dal fondatore. Un’indicazione che il percorso da seguire è stato tracciato? Forse, dato che con l’autunno-inverno 2019-2020 è come se si volesse sciogliere definitivamente qualsiasi dubbio, nel caso ci fossero stati, che, in qualche modo, la griffe della Medusa sarebbe cambiata. E Donatella Versace torna su un tema che è diventato la cifra stilistica dell’uomo immaginato, prima, da Gianni e, poi, da lei: la definizione del perimetro della mascolinità. Del resto, è un concetto di prepotente attualità sul quale la società contemporanea si sta tuttora dibattendo: essendo stati gradualmente stravolti, anche grazie alla moda, i confini che lo delimitavano ha assunto una dimensione talmente poliedrica da consentire, ormai, a ognuno la propria scelta. Nel caso della designer, con questa collezione, punta su un uomo coraggioso diviso tra cappotti maculati e trench in PVC fumé che scoprono t-shirt logate e pantaloni di pelle, completi sartoriali arricchiti da grandi righe che si abbinano a pantaloni boxeur e boa di marabù, entrambi in tinte fluo, maglioni tenuti insieme da spille da balia da indossare con jeans ricamati di cristalli e maxi sciarpe, harness presenti un po’ ovunque, per ribadire volontà estreme di trasgressione delle regole, insieme a calze sportive e borse che sembrano rubate dal guardaroba di lei. E se la ricerca della libertà comporta una sfida costante con se stessi e con il mondo esterno, la casa automobilistica americana Ford concede, per un’edizione limitata, il logo per giubbotti da motociclista, felpe, camicie e sneakers. Qual è, dunque, il limite? Probabilmente, quello della credibilità. Perché per osare veramente non bisogna mai dimenticare di essere fedeli a se stessi. La stessa dichiarazione d’intenti fatta dall’etichetta italiana, diventata di proprietà americana, che dovrebbe concretizzare, almeno sulla carta, l’idea del management che mirerebbe a diversificare maggiormente il consumatore e, conseguentemente, le vendite. Con l’obiettivo ambizioso di raggiungere, nel lungo periodo, 2 miliardi di euro di ricavi.

Riesce ancora la moda a seguire la parabola del cambiamento della società? O, ancor meglio, ad anticiparla? O, almeno, interpretarla? Molti analisti cercano, d’altra parte, di prevedere il successo di un brand e le sue prospettive di crescita. Ma cos’è, davvero, necessario possedere per conquistare un consumatore che, ormai, ha tutto nel guardaroba? A nessuno è dato saperlo con certezza. Le formule si susseguono, anche nella strutturazione della settimane della moda, ma, spesso, si procede per tentativi. Sperando per il meglio. Nella panoramica di proposte che, due volte all’anno, vengono presentate durante Pitti Immagine Uomo, giunto alla 75esima edizione, s’inserisce in “The Pitti Box”, come special guest, Glenn Martens, dal 2013 al timone di Y/Project, dopo la prematura scomparsa del co-fondatore e direttore creativo Yohan Serfaty di cui è stato assistente. Lo stilista belga, 35 anni, laureato alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa, ha lavorato con Jean Paul Gaultier come junior designer per l’etichetta maschile G2, prima di lanciare nel 2012 a Parigi il suo marchio, interrotto a due stagioni dal debutto. Per Y/Project che, inizialmente, si occupava solo di menswear e, in poco tempo, si è arricchito anche del womenswear, è riuscito a imporre un codice estetico concettuale in cui si fondono streetwear e couture. Lo stesso portato, magistralmente, in scena all’interno del chiostro del complesso di Santa Maria Novella con la collezione uomo per l’autunno-inverno 2019-2020 e la pre-collezione donna. In un’oscurità senza spazio e senza tempo, spezzata dalle torce degl’invitati, i capi, seguendo un filone narrativo antitetico, giocano con il layering di pezzi oversize per adattarsi a condizioni, funzioni e utenti differenti. Imperativi della contemporaneità visti un po’ ovunque durante il salone fiorentino che, però, in questo caso, promuovono la scelta individuale ed esaltano la diversità come valore. Abolita, quindi, ogni barriera in una fusione dei generi generata dalla decostruzione: i trench e le giacche si modificano a seconda dell’abbottonatura, la maglieria diventa tridimensionale grazie a tagli strategici e sovrapposizioni di tulle, i pantaloni in denim dalla vita trasformabile e le gonne in finta pelle sono animate da stampe grafiche. Niente male per una realtà che ha chiuso il 2018 con un giro d’affari che ammonta a 5,5 milioni di euro, 3 milioni in più dell’anno precedente. Il segreto? La sperimentazione! Perché si può ancora immaginare ciò che non c’è.